apvl

Une super surprise lorsque je reçois le tout nouveau 14mm f1.4 DG DN ART de Sigma. Sigma nous propose une optique qui sort clairement des sentiers battus avec des caractéristiques hors du commun. C’est tout simplement l’optique ultra grand angle la plus lumineuse du marché. Une prouesse technologique, voir une œuvre d’art ! Nous avons un beau bébé en main ici. L’angle de 14mm et l’ouverture de f1.4 nous fait afficher un poids de plus de 1.1kg sur la balance. Il est plus ou moins de la même taille et volume que l’ancien 14mm f1.8 Sigma fait pour la gamme reflex. Sigma a réussi à tirer avantage du tirage plus court des boitiers hybride pour gagner 1/3 de diaphragme. Cela paraît peu mais pour ceux qui chassent la lumière, 1/3 de diaphragme fait une belle différence. Si dessous une image du 14mm Sigma en comparaison au 14mm Sony f1.8. Le Sony a une formule optique très compact et plus de deux fois plus léger que le Sigma. Le Sony est une excellente optique ! Je n’ai pas encore eu le temps dès les comparer directement, mais je le ferais dans le futur. Sur le Sigma, on retrouve un collier de pied au format Arca qui s’adaptera directement au trépied sans nécessité de pièce intermédiaire. Une super optique que l’on trouve sur tous les colliers de pied Sigma maintenant. On retrouve tous les boutons et raccourcis que Sigma nous a habitué avec sa gamme ART. - Switch AF/MF très pratique en photo nocturne pour faire la mise au point - un bouton personnalisable - un switch de verrouillage de la mise au point pour éviter que celle-ci ne bouge pendant les déplacements avec le trépied sur l’épaule par exemple. Aussi très pratique en photo nocturne. - un switch pour cranter ou dé-cranter la bague d’ouverture, très pratique en vidéo pour éviter le bruit et les vibrations lors du changement d’ouverture. - Un verrouillage de la bague de diaphragme pour rester soit en mode automatique soit en sélection manuelle par ladite bague. - La bague de diaphragme allant de F16 à l’incroyable ouverture de F1.4. Possibilité de se mettre en Auto pour choisir le diaphragme manuellement ou automatiquement via le boitier. - Une bague de mise au point large et précise.   Les finitions sont dans la lignée des autres ART. Une peinture noir qui résiste bien dans le temps, un joint d’étanchéité au niveau de la monture permettant d’aller dans des environnements plus extrême. Finalement, on note aussi le collier de pied Arca. Le collier de pied peut être débloqué pour permettre la rotation de l’objectif en position verticale ou horizontal. Très pratique sur le terrain, pas besoin de desserrer l’étau de la rotule. Ça facilite aussi la mise à niveau de l’appareil.   Passons maintenant à la qualité optique. Honnêtement, je n’ai pas grand-chose à redire. A pleine ouverture, c’est excellent au centre et bon dans les angles. C’est vraiment impressionnant sachant que c’est un ultra grand angle et aussi ultra lumineux, il est vraiment très difficile de concevoir une optique de ce type. C’est vraiment l’optique de rêve pour l’astro photographie. Pas de coma et pas d’aberration chromatique à pleine ouverture, vraiment bluffé. Cependant, mon optique à un léger décentrage, j’ai un des coins qui est clairement moins bon que les autres. J’ai composé mes images en mettant ce coin dans la partie moins détaillée de l’image. C’est surement dû au fait que c’est un model de préproduction mais je vous conseil tout de même de contrôler l’homogénéité de votre optique. Si vous l’achetez via Sigma Suisse, toutes les optiques sont controlés avant la mise sur le marché, ce souci ne devrait pas apparaitre. Toujours en Suisse, Sigma donne une carte pour 1 nettoyage par an et une garantie à vie. Donc pas de soucis à ce faire si vous apercevez ce défaut. La focal de 14mm permet aussi de faire rapidement des panoramas de grande amplitude à plus de 180°, vraiment pratique. L’ouverture à f1.4 permet une mise au point sur les étoiles super précise et permet vraiment de capter les moindres détails de la voie lactée. Ca permet aussi de travailler à des sensibilités moindre et gagner en qualité d’image sans devoir s’embêter avec une monture équatorial (que ne serait pas utilisable dans les images présentées à cause du reflet). De par sa construction robust et sa tropicalisation, l’objectif peut être utilisé dans des environnement plus extrême. Je l’ai pris avec moi en spéléo dans une grotte très humide. Ça construction n’a pas fait défaut. L’avantage avec cette grande ouverture, ça permet de faire des photos à mais levée même avec un faible éclairage (fermé à f2.8 pour cette série pour gagner en profondeur de champ) Sans forcément vouloir photographier la voie lactée, ce 14mm permet aussi de faire de belles ambiances nocturnes. Sa grande ouverture permet de peaufiner le cadrage sans peine. D’ailleurs, le cadrage est vraiment primordial avec ce genre d’optique. Les ultra grand angle on tendance à éloigner l’arrière-plan, il faut donc avoir un premier plan bien présent. Ici, un champ de narcices et quelques arbres. Quelques images de paysage plus classique au lever du soleil : L’effet d’étoile avec le soleil est sublime avec le 14mm et rajoute vraiment une superbe ambiance à vos images! Ce n’est pas forcément l’optique de prédilection pour du portrait mais j’ai tout de même tenté quelques images et je dois dire que le résultat est original ! Pourquoi pas utiliser un grand angle de ce type en complément d’optique à portrait plus conventionnelle ? Le coté grand angle, permet aussi des prises de vue plus originale en proxi et en contre plongée. Le Sigma s’en sort plutôt bien même si la distance de mise au point pourrait être encore plus courte pour amplifier l’effet.   Conclusion En résumé, nous avons une optique ultra spécialisée qui vous permet de faire des images qui sortent de l’ordinaire. Il faut cependant avoir une bonne maitrise de la composition pour ne pas perdre son sujet. Mais c’est une superbe optique en complément de votre matériel actuel même si vous ne faite pas de photo nocturne. Evidement, pour la photographie nocturne, c’est le graal ! Pas de coma, pas d’aberration et un excellent piquet à pleine ouverture. Même le vignetage se fait très discret. Tout cela vient à un prix. En plus du portemonnaie, c’est l’encombrement et le poids qui n’est pas négligeable du tout. Si vous partez en voyage, en bivouac, je privilégierais le Sony. Si vous êtes plutôt pausé sur trépied et que vous prenez votre temps, le 14mm Sigma saura vous combler ! Une optique de haut vol mais pas facile à maitriser   Synthèse + ouverture et grand angle hors du commun pour des photos originales et par très faible luminosité + piqué excellent dès f1.4 au centre. Très bon dans les angles pour sa catégorie. + pas de coma pour la photographie astro + très peu de vignetage + pas d’aberration chromatique (remarquable pour cette catégorie d’objectif) + Nombreux réglages sur le fut de l’appareil très pratique pour la photographie nocturne (passage en manuel en un click et possibilité de verrouiller la mise au point en désactivant la bague de map) + collier de pied compatible Arca, pas besoin de plaquette intermédiaire. Passage en cadrage vertical aisé avec le collier de pied. Mise à niveau de l’horizon aussi facilité. + possibilité de mettre des filtres l’arrière (à l’avant, pas possible mais normal pour un objectif aussi grand angle) + l’effet étoile en fermant le diaphragme est très esthétique + Garantie Sigma et 1 nettoyage par an pour les objectifs achetés en Suisse   - Tarif élevé - Poids (1.15kg) et encombrement élevé - Défaut de décentrement sur certains exemplaires    

Le 50mm revisité Un nouveau F1.4 vient s’ajouter à la longue liste des DG DN Sigma. L’optique a été revisitée pour s’adapter aux boitiers sans miroir de la monture E et de l’alliance de la monture L. Il est maintenant ¼ plus léger et aussi plus compact. J’ai pu l’avoir une bonne semaine avant sa sortie officielle pour l’utiliser un peu dans le terrain. Voici mon ressenti sur cette optique. Je tiens à préciser que ce n’est pas vraiment ma focale de prédilection mais je me suis prêté au jeu du portrait avec plaisir. Ergonomiquement, on a une optique de la gamme ART avec tous les petits détails qui permettent de faciliter la prise de vue. Une bague de diaphragme physique sur l’objectif qui permet de régler rapidement l’ouverture. Elle peut fonctionner avec cran ou sans cran (pour la vidéo). Une option intéressante, elle peut être bloquée dans n’importe quelle position pour éviter que la bague ne tourne lorsqu’on la range dans le sac par exemple. Le parsoleil est verrouillé avec un bouton pour éviter qu’il ne tombe lors d’une mauvaise manip. Finalement, il nous reste un bouton personnalisable et le switch pour commuter entre AF/MF. On retrouve aussi le joint au niveau de la monture pour éviter les infiltrations d’eau. J’ai eu une mésaventure il y a quelque temps et je dois avouer ce joint m’a certainement sauvé le boitier ! Une chose m’a rapidement frappé, on sent un groupe de lentille se déplacer dans l’objectif si on le secoue délicatement. C’est la marque de fabrique des moteurs linéaires. S’ils ne sont pas alimentés, ils ne sont pas retenus et les lentilles peuvent se déplacer librement. C’est tout à fait normal évidement (les moteurs linéaires des optiques Sony font pareil) et c’est une très bonne nouvelle ! Les moteurs linéaires permettent une AF très rapide, précis et silencieux ! J’ai d’ailleurs été agréablement surpris par l’AF. J’ai utilisé l’objectif dans le froid dans un environnement pas si simple, une grotte de glace. En plus du froid, le peu de lumière et le peu de contrast, l’AF a toujours rapidement fait le point. Avec la détection du visage et des yeux, l’af est implacable malgré la très faible profondeur de champs à f1.4 (testé avec le a7rIV). J’ai même pris des photos tout en avançant en raquette avec des sujets en mouvement sans soucis. L’af accroche directement et ne lâche plus. Je suis même resté en permanence à pleine ouverture pour profiter du bokeh très plaisant. (on note un peu de cat eye dans les bords)

Le bokeh est très doux et permet de vraiment bien séparer le sujet de l’arrière-plan. La netteté est vraiment folle, on voit tout les détailles de la peaux en croppant à 100% dans le capteur de 61mgpx du a7rIV. cadrage originalcrop 100% non accentué (capteur 61mgpx)

On voit tout de même quelques défauts optiques présent à pleine ouverture notamment des aberrations chromatiques assez marquée à pleine ouverture. En fermant à f2, les AC ne sont plus visible. Néamoins, elles se corrigent très bien dans LR. L’optique n’a pas forcément été développée pour de la photographie nocturne mais comme la comète 2022 E3 était visible pendant la période de test, j’ai tenté quelques images. Les aberrations autours des étoiles sont visible avec un liserait rouge/magenta et le vignetage nous assombrit les bords sans pour autant perdre des étoiles. Le tout peut être facilement corrigé. Un des points qui ne peux pas être corrigé est la coma mais cela reste assez contenu sur ce 50mm. L’ouverture de 1.4 nous permet par contre de voir la comète ainsi que le gaz sublimé vert. Je précise que rien de tout ça n’est visible à l’œil nu ! D’ailleurs la mise au point en manuel peut se faire très précisément facilitant la mise au point sur les étoiles. Si l’on tourne la bague de mise au point très doucement, les lentilles se déplaceront plus doucement augmentant ainsi la précision de mise au point. Ca peut aussi être un peu déroutant au début car si l’on tourne d’un quart de tour rapidement ou lentement, on ne déplace pas la mise au point de la même manière. Je me suis aussi amusé à prendre quelques images de paysage en fermant un peu plus l’objectif. En fermant, le vignetage et les aberrations disparaissent très vite (à f2 déjà, on les remarque quasiment plus). En synthèse, un très bon 50mm f1.4 pour le prix mais il n’est pas exempté de défaut (vignetage et AC). Dans sa version plus légère et plus compact, il gagne une AF très rapide qui permettra de faire la mise au point sur des sujets en mouvement pour du sport ou des enfants un peu fous fous :) Son piqué est vraiment impressionnant à pleine ouverture. Le Sony 50mm f1.4 vient aussi d'être annoncé. Il est un poil plus compact et léger mais son prix est le triple du Sigma ce qui est assez fou! Le 50mm Sigma est un un excélent rapport qualité prix!   Synthèse: + qualité optique + rapport qualité/prix (3x moins cher que le Sony) + vitesse autofocus + volume et poids + tropicalisation + bague de diaf, bouton MF/AF, verrouillage, bouton perso + mise au point manuelle progresive - Vignetage - AC hors map - Pas de stabilisation   Quelques images prises avec le 50mm f1.4 DG DN ART

Sony a7rIV, 50mm f1.4 DG DN ART, f1.4, 1/640s, 100iso

Sony a7rIV, 50mm f1.4 DG DN ART, f8, 1/50s, 400iso

Sony a7rIV, 50mm f1.4 DG DN ART, f8, 1/100s, 100iso

Sony a7rIV, 50mm f1.4 DG DN ART, f1.4, 1/50s, 100iso

Sony a7rIV, 50mm f1.4 DG DN ART, f1.4, 1/50s, 160iso

Sony a7rIV, 50mm f1.4 DG DN ART, f1.4, 1/400s, 100iso

Sony a7rIV, 50mm f1.4 DG DN ART, f8, 1/3s, 100iso

Sony a7rIV, 50mm f1.4 DG DN ART, f1.4, 1/250s, 100iso

Sony a7rIV, 50mm f1.4 DG DN ART, f1.4, 1/5000s, 100iso

Sony a7rIV, 50mm f1.4 DG DN ART, f8, 1/200s, 100iso

   

L’optique polyvalente pour photographe animalier nomade ? Sigma nous a bien habitué à de très bon zoom d’excellente amplitude. Je pense notamment au 50-500 ou au 150-600 (ou même l’extravagant 200-500f2.8). Ici, on a affaire a un zoom avec une amplitude encore plus grande avec ses 60-600mm. Il y a-t-il des compromis ? J’ai pu le tester sur le terrain avec des sujets très exigent, des vautours fauves en vol !

Rafale sur un vautour atterissant dans la falaise

L’AF ne fais quasiment pas défaut, il est très rapide même sur des vautours passant très proche. Le 60-600mm est équipé de moteur linéaire permettant une mise au point rapide et précise. Malheureusement, le a7rIV n’a pas un AF assez évolué pour détecter les yeux des vautours mais en af zone, la mise au point se fait systématiquement sur la tête. Je dois avouer que pour un zoom de ce calibre, l’AF est vraiment rapide. En bonne condition lumineuse, le piqué est vraiment très bon sur les 61mgpx du a7rIV même a pleine ouverture. En recadrage 100%, ca croustille de détail! Le bruit grimpe assez vite lorsque l’on veut des hautes vitesses ou si la lumière vient à manquer. L’ouverture glissante passe à F6.3 à partir de 380mm. C’est meilleur que le 200-600 Sony qui est comparativement moins lumineux. Quelques crop 100% avec des images non traitée ni accentuée Pour avoir faire 2 journées de photo en plein soleil en plein contre jour, je dois dire que le flare est très bien controlé (pas eu de cas) et que les AC sont quasiement inexistant. Si l'on veut pinailler, je vous laisse les trouver dans le crop 100% ci-dessous Concernant le bokeh, a f6.3 le fond n'est très fondu et les ronds de bokeh ne sont pas des plus crémeux. Pour avoir une séparation optimal du sujet, il faut qu'il soit relativement proche.

(maison reconnaissable dans le bokeh)

Si on le met côte à cote avec le Sony 200-600, le sigma est un peu plus long et plus grand en diamètre si déployé à 600mm. Il est aussi plus lourd. Une fois en position rangée à 60mm, il prend bien moins de place que le Sony ce qui le rend plus facilement transportable. La lentille frontale est impressionnante avec ses 105mm. Elle est assez lourde et le poids à l’avant se fait sentir si vous l’utilisez toute la journée en position totalement déployée. L’avantage d’un tel range est sa polyvalence. On a toujours tendance à vouloir faire des gros plans des animaux mais il faut aussi parfois savoir prendre du recul pour l’intégrer dans son élément. Avec le 60-600, rien de plus facile, en un tour de main on passe du gros plan au paysage. 60-600mm @270mm 60-600mm @60mm La bague de zoom n’est pas dure et permet de rapidement changer de focal. Attention, elle peut bouger avec la gravité mais un bouton de verrouillage permet de bloquer l’objectif à 600mm ou 60mm. La mise au point minimum n’est pas le point fort de l’objectif. A 600mm, la mise au point peut être faite à 2m. Ce n’est pas optimal pour de la photo de proxi mais largement suffisant pour ne pas réussir à cadrer un accenteur alpin, et en vrais 2m à 600mm, ca commence déja à être de la belle proxi :) Le piqué en proxi est d'ailleurs vraiment fou, on peu compter les plumes de la tête! La construction de l’objectif est impeccable. On sent que l’on a une optique faite pour durer dans les main. Un revêtement résistant, de nombreux joints sur les boutons et la monture ainsi qu’un parsoleil robust comme sur les grands téléobjectifs. Le parsoleil a une petite protection en caoutchouc permettant de poser l’objectif directement au sol sur le PS (attention de ne pas le faire basculer par inadvertance). Un autre petit détail qui fait la différence, c’est le collier de pied arca. Pas besoin d’acheter un autre pied ou de fixer un plateau ! C’est tout bête mais c’est là que l’on voit que l’on pense au photographe lors de la conception d’une optique. Et ca évite d’arriver a l’affut et se rendre compte que l’on a oublier le plateau à la maison (histoire vrais (plus d’une fois…)). Il y a aussi le problème du plateau qui se dévisse pendant l'affut lorsque l'on veut bouger un peu l'objectif, très embétant surtout si l'on a pas le bon tournevis sur soi :)   Synthèse + polyvalence + piqué + vitesse AF avec moteur linéaire + construction + 3 mode de stabilisation + tropicalisation + pied arca + bonne gestion des AC et flare - Poids - Distance de mise au point - Diamètre de lentille frontal (grand filtre et poids à l’avant)     Quelques images prisent avec le 60-600mm DG DN

Sony a7rIV, 60-600mm DG DN, f6.3, 1/1000s, 320iso

Sony a7rIV, 60-600mm DG DN, f6.3, 1/1000s, 200iso

Sony a7rIV, 60-600mm DG DN, f6.3, 1/1000s, 1000iso

Sony a7rIV, 60-600mm DG DN, f6.3, 1/1000s, 1250iso

Sony a7rIV, 60-600mm DG DN, f6.3, 1/1000s, 250iso

Sony a7rIV, 60-600mm DG DN, f6.3, 1/1000s, 1600iso

Sony a7rIV, 60-600mm DG DN, f6.3, 1/1000s, 500iso

Sony a7rIV, 60-600mm DG DN, f6.3, 1/1000s, 250iso

Sony a7rIV, 60-600mm DG DN, f6.3, 1/500s, 1000iso

Réorientation professionnelle Cela fait maintenant quelques temps que je cherche un moyen de concilier mon travail d’ingénieur système (électricité, électronique, automation) avec ma passion pour la nature, mon goût de l’aventure et plus récemment, ma formation d’accompagnateur en montagne. Après quelques discussions avec Matteo qui travaillait comme technicien pour l’EPFL dans le cadre d’un projet de monitoring de la biodiversité des glaciers à travers le monde, je me suis mis à la recherche de nouvelles opportunités. Mattéo a installé des instruments et fait des prélèvements sur différents glaciers à travers le monde, au Népal, Alaska, Patagonie, Afrique, Groenland ou encore en Nouvelle-Zélande (sans oublier la Suisse bien sûr) pour le projet Vanishing Glacier. J’ai aussi pris contact avec PolarWilson qui travaille sur des projets d’expédition particulièrement engagés en arctique et antarctique. En scrutant les différentes offres disponibles, on peut trouver de tout, de postier dans la station la plus au sud au monde à responsable technique de la base française de Durmon Durville en Antarctique. Ce n’est finalement que très récemment que l’opportunité parfaite s’est manifestée à moi par une proposition de technicien et assistant de terrain à l’EPFL. C’est un laboratoire de recherche en environnements extrêmes (EERL) effectuant des recherches sur les particules dans l’air qui m’a engagé pour, entre autres, organiser le déploiement et l’amélioration d’un ballon de mesure et d’autres instruments. Le mandat se déroule dans le cadre du projet Greenfjord qui cherche à mieux comprendre les systèmes de fjord avec un glacier se jetant dans la mer ou non. Le projet global cherche à comprendre les systèmes de fjords sur pleins d’aspects, avec différentes synergies. Certains chercheurs se focaliseront sur l’aspect humain, d’autres sur la biodiversité marine, les glaciers, les flux de carbone ou encore les émissions de particules et la formation des nuages. En somme, c’est un projet ambitieux prévu sur une durée de quatre ans. Il y aura surement d’autre projets pour le déploiement du ballon de mesure mais je serais principalement impliqué dans le sud du Groenland. Ça démarre tout de suite très fort : pour mon premier jour, j’ai directement rendez-vous à l’aéroport de Zurich pour un vol direction le Groenland. Tout va s’enchainer très vite. La première année du projet sera destinée à faire des mesures préliminaires pour les années suivantes, préparer et planifier les futurs vols du ballon ainsi que la prise d’échantillons de poussières potentiellement capables de condenser l’air pour la formation de nuages. Pour faire plus court et plus intéressant, je ferai un peu abstraction des travaux et mesures effectuées sur le terrain pour me concentrer sur les péripéties du voyage qui ne manqueront pas. Après trois jours de retard, de report et d’aller-retours, nous arrivons au sud du Groenland, à Narsarsuaq. La vue depuis l’avion est splendide, cette étendue glacière à perte de vue avec quelques nunataks nous change des glaciers terrés au fond de nos vallées. Ici ils semblent pouvoir respirer, déborder et couler jusqu’à la mer. Évidemment, ce n’est qu’une impression car le réchauffement climatique touche de plein fouet le Groenland. C’est d’ailleurs la raison de ma venue sur ces terres reculées. Mieux comprendre les mécanismes des fjords avec un glacier et ceux sans glacier se terminant dans l’eau. Car dans le futur, il y aura moins de glaciers terminant dans la mer ce qui va impliquer des changements que l’on doit étudier, comprendre pour pouvoir les modéliser pour mieux définir les conséquences. Mais avant ça, je suis comme un gamin devant une glace ! Sauf que ma glace et mon premier vrai iceberg dans le fjord de Narsarsuaq ! Ses dimensions sont impressionnantes et son histoire me passionne. Savoir qu’il s’est formé quelque part sur la calotte glacière par accumulation et compression de la neige sur des décennies, que par son poids et le poids du reste de la calotte, il a glissé jusqu’à atteindre l’eau d’un fjord d’où il s’est détaché et s’est mis à dériver jusqu’à apparaitre devant mes yeux me remplit d’émotions. Il n’est pas très proche de la rive mais il est impressionnant. Je trouve aussi quelques rochers bien poreux, est-ce de la roche volcanique ? Je n’en ai jamais tellement vu de telles avant (malheureusement, je n’ai pas pris d’images) On ne pouvait pas rester bien longtemps à Narsarsuaq étant juste une ville de transition (la 40ème plus grande du Groenland avec ses 150 habitants). On doit naviguer jusqu’à la 9ème plus grande ville du Groenland, Narsaq avec ses 1300 habitants. Cependant, je voulais aller voir la pouponnière d’où venait l’iceberg que j’ai photographié. En arrivant en avion, j’ai pu voir le fjord avec le glacier se brisant en mille et un iceberg. Bref, on doit partir dans la matinée le lendemain pour rejoindre ce fjord. Sur la carte, il s’agit d’une petite dizaine de km à faire avec un petit bout hors sentier avec 800m de dénivelé positif (il s’avère qu’il y en aura 1000 au final…). Je me dis qu’un lever à 4h du mat me permettrait d’aller voir ce magnifique fjord. Lever à 4h du mat : il pleut dehors, je mets ma gortex et je commence l’ascension. Très rapidement, je me rends compte que les chemins indiqués sur la carte sont plus des suggestions d’azimute et qu’en vrais, il n’y a absolument pas de chemin. Très vite, je me retrouve à évoluer dans un sol plein de mousses humides. Je me retrouve trempé de la tête au pied entre ces mousses qui me font perdre énormément d’énergie en plus de la pluie battante. 6h du mat : je suis à peine à la moitié du chemin, le brouillard se lève et le vent aussi. Je dois tourner la tête pour respirer ou pour ne pas me faire griffer par les grésillons volant à l’horizontal. Bref, comme n’importe qui l’aurait fait, je n’ai pas opéré un demi-tour du tout et je me suis mis à courir à travers la mousse. Sur le haut plateau, je trouve des petits lacs tout mignons. Sur l’un d’entre eux, j’ai vu des plongeons et j’ai même entendu un renard polaire mais impossible de les repérer dans cette étendue de terre sous la pluie et je n’ai pas vraiment de temps pour les chercher. Finalement, entre deux vagues de brouillard, je peux distinguer la langue du glacier. La vue est splendide, « breath taking » comme diraient les anglais. Probablement une des plus belles vues que j’ai eu l’occasion de voir. Ce mix entre le brouillard, la mer, le fjord, le glacier, les icebergs et les méandres de la vallée d’en face est juste splendie. L’effort, de la marche sous la pluie, les rafales de vent et le brouillard rend la vue encore plus belle ! Dur à rendre la beauté des lieux en photo mais le fait d’avoir fait une petite escapade de 14km et 1200m+ ajoute de l’émotion. Malheureusement, même dans ces coins reculés, on trouve des déchets… désolant… Je ne peux pas trop tarder car le chemin du retour est long. De plus, les chemins indiqués sur la carte n’existent pas du tout dans les faits. Ce sont plus des propositions d’exploration… Ma carte date aussi de 2013 donc je suppute qu’à cette époque la forêt de vernes n’était pas aussi intraversable qu’actuellement… Complètement trempé, je me change pour aller visiter le musée avec le reste du groupe. En plus du labo de l’EPFL dont je fais partie, il y a deux personnes du domaine des sciences humaines, une de la biodiversité marine et une autre effectuant des recherches sur les flux de carbone entre la terre et la mer via les rivières. On a eu l’occasion de faire un peu connaissance lors de nos trois jours de trajets, lorsque nous étions bloqués à Copenhague. Dans le musée, on en apprend un peu plus sur Narsarsuaq avec son emplacement stratégique lors de la deuxième guerre. Une étape pour les avions américains allant en Angleterre. On en apprend aussi un peu plus sur la colonisation du sud du Groenland via des bateaux venant d’Island. Nous avons pu glaner quelques explications sur l’agriculture avec les moutons, quelques mots sur la faune locales et la géologie. Je profite d’avoir une carte géologique pour confirmer que la roche vue au bord du fjord est bien d’origine volcanique. Je profite aussi de l’occasion pour acheter un livre sur la géologie locale ainsi que des cartes détaillées de la région. Ça me sera d’une grande utilité pour mieux comprendre et évoluer dans les environs. Il est temps de rejoindre notre destination finale, Narsaq, un village de pécheur à la croisée des fjords. Sur le trajet en bateau, on passe à côté de nombreux iceberg qui s’emblent bloqués là par une barrière invisible. Ils sont en réalité maintenus à l’embouchure du fjord par une vieille moraine frontale sous-marine du glacier (on le voit bien dans la vidéo, plus haut). Les courants font qu’ils s’accumulent un peu plus dans cette région avant de partir dériver plus loin. L’arrivée à Narsaq est dépaysante à nouveau. Le nombre de icebergs dans les environs est incroyable, bien plus nombreux qu’avant ! Malheureusement, la visite des environs devra attendre un peu. Il nous faut d’abord prendre place dans les locaux et installer tous les instruments pour les mesures en continu qui se feront les dix prochains jours. Je profite aussi pour faire sécher mes habits complètement trempés de ma balade matinale. Le lendemain, la suite de l’installation continue. On profite du temps radieux pour faire quelques prises d’échantillons aux abords de la rivière glacière. On passe à côté d’une baie avec beaucoup d’icebergs échoués. Parfois des bruits sourds de cassure d’iceberg ou de retournement de ceux-ci se font entendre. Le soir après avoir mangé, sur le chemin vers l’hôtel, un nuage semble légèrement éclairé. Non, ce pourrait-il que… ? Je me mets un peu à l’écart des lampadaires de la ville pour que mon œil s’habitue un peu plus à l’obscurité. C’est définitivement ça ! Des aurores ! Je ne m’attendais pas du tout à en voir car on est en plein été. Le sud du Groenland est plus bas que le cercle polaire, il y a donc toujours un peu de nuit. Dans ces conditions, en cas de vents solaires forts, il est possible d’avoir des aurores même en été. Je me précipite pour prendre mon appareil photo. J’active l’augmentation de la luminosité dans le viseur électronique, le nuage devient vert, aurore boréale confirmée ! Je me précipite vers la baie aux icebergs. Pendant ce temps, les aurores se font plus nombreuses et intenses ! J’espère qu’elles dureront car d’expérience, celles que j’avais vu au Svalbard duraient 30min-1h tout au plus avant de s’éteindre. Arrivé aux abords du fjord, la crainte se confirme, les aurores restantes sont très faibles. Je ne perds pas espoir, une fois le boitier installé sur le trépied, j’attends en espérant que l’activité reprenne. La patience finit par payer. Une heure plus tard, les aurores refont leur apparition. Elles dansent au-dessus de moi. C’est un festival, encore plus intense que les premières ! Les couleurs du crépuscule sont encore un peu visibles apportant une petite touche chaude, se mélangeant au bleu froid de la glace et au vert des aurores. Une palette de couleur splendide ! L’appareil en time laps, je profite pour regarder ce spectacle de lumière naturelle. Puis la lune se lève sur le village de Narsaq et sa baie aux icebergs. On voit le village éclairé de mille feux sur la droite de l’image. Vers 1h du matin, le ciel commence à se couvrir et les aurores s’effacent peu à peu. Le lendemain, on discute avec la commune et l’héliport pour obtenir des autorisations d’utilisation d’espace publique et de vol. On cherche aussi des informations concernant l’approche des engins volants et les coutumes locales des habitants. S’ensuit une marche sur la colline accolée au village nommée Tasiigaaq. Cela deviendra notre « Hausberg », la colline que l’on gravira très régulièrement avec différentes conditions météo. On croise d’ailleurs des locaux qui font régulièrement l’ascension et ajoutent un caillou au cerne à chaque fois. Le but est de simuler un vol du ballon qui se fera les années suivantes. En faisant une marche le plus verticalement possible et en emportant un appareil de mesure de particule avec soit on peut simuler le ballon et ainsi obtenir des données pour affiner les appareils à apporter lors de la prochaine campagne de terrain. Je profite de ces ascensions pour prendre quelques images des alentours. Le brouillard est omniprésent et très bas, ce sont justement les conditions rêvées pour étudier la formation des nuages. De là haut, on voit bien le village de pécheur ainsi que la baie avec les icebergs. Les journées suivantes sont très pluvieuses, on déplace les instruments de mesure à l’intérieur pour éviter la condensation. On profite aussi pour installer une station de mesure sur le toit de la station de recherche. A côté de la « Tasiigaaq Hill » que l’on fait quasiment tous les jours se trouve une montagne plus haute. On l’appelle « Narsaq Mountain » mais son vrai nom est plutôt Qaqqarsuaq du haut de ses presque 700m, elle parait bien engagée. On voit cependant quelques points de marquage, il y a peut-être un chemin ? Je tente une ascension un matin tôt avant le lever du soleil mais le brouillard et la pluie me fera rebrousser chemin (aussi le fait qu’il n’y a pas vraiment de chemin). J’ai dû me perdre un peu car j’ai fait un petit bout d’escalade au-dessus des cascades… Je profite de la redescente pour immortaliser cette cascade ainsi qu’une grosse ombellifère que je n’ai pas encore identifié. Je profite d’être à l’extérieur pour faire le tour de la côte Est du village. De ce côté, quelques icebergs finissent leur vie en apportant un peu d’eau douce dans le fjord. On distingue très nettement le ponçage du glacier sur la roche dénudée de végétation. Le glacier c’est maintenant bien retiré mais ses indices trahissent sa présence. On trouve aussi quelques cabanes de pécheur à l’abord du fjord. Certains icebergs ont des tailles complètement démentielles. Ici, pour comparaison, un goéland marin est posé au sommet du mastodonte. L’après-midi, une marche est prévue pour estimer l’impact de la pollution de l’air du village. On part du village avec l’appareil de mesure jusque dans l’autre vallée avant d’entamer le passage d’un col pour arriver finalement au lac Taseq. Dur de se représenter les dimensions du lac avec le brouillard qui le cache toujours en partie mais selon la carte, il est bien grand 😊. Après avoir mangé un morse, on redescend au village pour rencontrer d’autres scientifique vivant sur Narsaq. Sur le chemin, on trouve des roches intéressantes avec de beaux minéraux. Il faudra revenir pour les identifier mais aussi pour voir le lac en entier, l’endroit semble magique ! Les conditions ne se sont pas vraiment idéales pour les images mais je pense bien y remonter dans les années à venir. Je m’extirpe des discussions entre scientifiques pour installer et tenter de comprendre une caméra Osmo pocket. C’est un appareil prêté par le département média de l’EPFL pour prendre des images sur le terrain. Franchement, l’ergonomie du bazar n’est pas évidente mais je parviens tout de même à le régler pour prendre un time laps. On voit bien les icebergs se déplacer et même certain d’entre eux se retourner. Dommage que le son ne soit pas enregistré car c’est impressionnant ! Je mettrais la vidéo en ligne dès que j’ai un peu de temps pour la finaliser. En attendant, je vous présente quelques images des icebergs du fjord. En fondant et en se retournant, certains se sculptent en véritable œuvres d’art. Le ciel est bien dégagé et au fils du temps, le soleil commence à baisser sur l’horizon rétroéclairant les icebergs leur donnant un coté vitreux. Puis la lumière devient magique, orangée et très douce transformant le bleu de la glace en rouge. Il n’y a pas beaucoup de nuages pour capter ces couleurs mais l’ambiance est incroyable. Le coucher se passe en un rien de temps. Les quelques nuages présents captent rapidement les derniers rayons de lumière avant de s’éteindre. J’ai juste le temps de souper pour me rendre compte que les aurores boréales sont à nouveau de sortie ce soir-là ! Une longue journée avec les différentes marches, presque 60’000pas mais je ne vais pas m’en plaindre ! Contrairement à la dernière nuit, ces aurores sont beaucoup plus statiques et font une sorte d’arc au-dessus de la baie aux icebergs. Pendant que je prends le panorama, le trépied bascule et l’appareil disparait sous les eaux du fjord. Je vois l’écran LCD éclairer la surface de l’eau depuis le fond. Il me faut quelques secondes pour comprendre la situation avant d’attraper un pied du trépied pour extirper le bazar hors de l’eau. Je le sèche tant bien que mal avec des mouchoirs en papier. Un moment d’inattention et voilà que tout bascule… Le cœur noué, je réenclenche l’appareil pour constater les dégâts. Une image a visiblement été prise sous l’eau. Erreur d’accessoires non reconnus avec un popup apparaissant en permanence à l’écran, beaucoup de difficulté pour faire la mise au point (la bague de mise au point n’est plus directement liée au bloc optique via des pignons comme jadis). Il m’est aussi impossible d’éteindre l’appareil, surement un faux-contact dans le switch on/off. Je crains vraiment le pire car l’eau salée est souvent mortelle pour l’électronique. Mort pour mort, je tente tout de même de réaliser une image d’un iceberg échoué sur la cote rétro éclairée avec mon téléphone. Puis, j’arrive tout de même à faire en sorte que l’appareil fasse un time laps pour le reste de la nuit. Pendant ce temps-là, je bivouac à côté de lui. Je ne dors pas beaucoup cette nuit-là, ayant oublié mon matelas. Les cailloux sont bien durs. Le time laps n’est d’ailleurs pas un franc succès car l’humidité dans l’objectif sortant tout juste de la baignade et telle qu’une forte condensation s’est produite à l’intérieur de l’optique. La journée suivant, l’appareil photo ainsi que l’optique sècheront dans une boite remplie de silicagel. Je crois les doigts pour que l’oxydation de l’eau salée ne fasse pas plus de dégâts. Le fjord n’est en réalité pas si salé que ça car il faut un certain temps pour que l’eau d’océan se mélange avec l’eau douce du glacier dans le fjord. La salinité de l’océan est de 35g/l alors que celle du fjord est de l’ordre de 7-8 g/l dû à l’apport d’eau douce du glacier et des icebergs justement. Les jours suivant sont une succession de mesures sur le terrain, changement de filtres, amélioration de l’infrastructure en place ainsi que prise de contact avec les locaux en prévision des campagnes de mesures des années suivantes. En discutant avec une des personnes très active dans la vie du village, on apprend que des Belges sont dans le coin. On arrive à les croiser un soir sur une des rues du village et l’on échange quelques mots. On se revoit aussi en soirée pour discuter un peu de leur projet qui est juste démentiel. Leur expédition se décompose en trois étapes avec une partie de traversée de la calotte glacière est-ouest du Groenland en Pulka avec des températures avoisinant régulièrement les -40°C. Ils ont ensuite enchainé avec la deuxième étape qui consistait à ouvrir une voie de grimpe de 100m en 7a+ dans un fjord reculé avec des nuits en Portaledge en paroi. C’est complètement démentiel ! Et maintenant, ils sont à Narsaq, dans le même village que moi pour préparer leur troisième et dernière partie qui consiste à parcourir 5 fjord en kayak et récupérer des échantillons d’eau pour des analyses. Pour en savoir plus sur le projet complètement fou. C’est une discussion absolument passionnante mais ils doivent finaliser leur préparatif et pour ma part, le soleil commence à se coucher et l’ambiance sur le fjord commence à devenir intéressante. En baissant sur l’horizon, les rayons du soleil filtrent à travers les nuages. Puis l’épaisseur nuageuse devient trop importante et le soleil disparait. La période de mesure touche doucement à sa fin, il est temps de ranger les différents instruments, de finaliser les rapports, de ramasser des myrtilles sur la Tasiigaaq Hill pour offrir des parts de gâteau aux myrtilles aux gens qui nous ont soutenu. C’est l’heure du retour en bateau à Narsarssuaq. Sur le trajet, on rencontre à nouveau les icebergs impressionnant dans le fjord mais la météo n’est pas vraiment de la partie. Arrivés au village, on retrouve des collègues qui devaient décoller dans la matinée mais dont le vol a été annulé. Après avoir finalisé les différents rendez-vous prévus, on part pour plusieurs marches dans les environs pour faire des prises d’échantillon de sel glacière à plusieurs endroits entre le fjord et le glacier. La vue et la taille du glacier Kuussuup Sermia est particulièrement impressionnante ! Quelques détails du glacier: Sur la descente, on trouve un bloc de glace échoué dans les méandres quasiment 300m plus bas que le front du glacier. Il doit y avoir des crues exceptionnelles pour pouvoir déplacer un tel bloc de glace sur d’aussi longue distances. Sa particularité est d’avoir une couleur bleue incroyablement vive et lumineuse avec l’éclairage de pleine journée. Il y a aussi un reste de glacier mort agonisant dans les alentours. Les blocs de glace restant recouverts de moraine ressemblent d’ailleurs à des pierres tombales. Comme pour nous souhaiter un bon départ, la dernière nuit au sud du Groenland est illuminée par des aurores. Je profite pour faire des times laps avec la marée dans le fjord. Impressionnant de voir à quel vitesse l’eau se retire (je ne suis pas vraiment un habitué de la mer). Le niveau varie jusqu’à 4m dans cette région. Pendant que l’appareil prend pleins d’image successives pour le time laps, je profite de me poser emmitoufler dans ma doudoune pour observer les aurores. La température baisse jusqu’à 0.6°C, de quoi m’obliger de temps à autre de faire de petits exercices pour me réchauffer. Puis, un cri très sinistre raisonne au bord de l’eau. Serait-ce un phoque ? le bruit est vraiment bizarre et je prends presque peur. Je me rapproche de mon sac pour saisir ma lampe frontale. Puis, je le distingue, en contre jour contre-aurore, au bord de l’eau. Un petit renard polaire ! Je l’éclair pour mieux le voir. Il est en pellage intermédiaire, il a déjà quelques poiles blanc qui commence à augmenter sa masse de fourrure. Il repassera quelques fois entre le trépied et moi, surement à la recherche de quoi se mettre sous la dent en marée basse. Après quelques autres mésaventures aériennes qui semble assez régulières au Groenland, on aura 2j de retard sur le retour initial prévu. Une escale plus haut dans le nord nous laisse le temps de faire une dernière prise d’échantillon de sel glacière. Il s’agit de Kangerlusuak, un des villages le plus dans les terres du Groenland (dû à son fjord particulièrement long). Lors des vents catabatiques violent pouvant survenir dans la région, des tempêtes de sable peuvent prendre forme. C’est un phénomène particulièrement intéressant à étudier car ce limon glacière levé par les vents permet de cristalliser les cristaux dans les nuages permettant leur formation. Sur le trajet, on croise les grands mammifères de la région. A savoir un renne avec de beaux bois et des bœuf musqué. Nous sommes restés à bonne distance, les images ne sont pas incroyables mais quel bonheur de pouvoir les rencontrer ! Un super cadeau avant de définitivement quitter cette grande île au milieu de l’arctique. Les aurores profitent elles de notre vol retour pour nous dire un dernier au revoir. Un grand merci pour votre attention et la lecture de cet article ! Un grand merci à Pierre pour la relecture de l'article. On se retrouve l’été prochain pour la suite au sud du Groenland.

Le Sigma 16-28mm f2.8 une optique compacte et passe partout pour les voyageurs et randonneur voulant partir léger ?

Pour répondre à cette question, je l’ai pris avec moi au Groenland pendant 1mois. J’ai pu l’emmener sur quelques balades sur la plus grande île au monde. Il me fallait une optique polyvalente et légère pour pouvoir l’avoir en tout temps avec moi. Il devait être compact pour pouvoir se faufiler entre les échantillons et les appareils de mesure, que je puisse aussi effectuer mon travail de terrain.

Etude de la formation des nuages dans le sud du Groenland

La photographie est plus un à coté pour ces deux semaines mais les paysages sont tellement impressionnant que l’appareil était souvent de la partie.

L’optique est vraiment compact est épurée, il fait très sobre. Un switch pour passer de l’autofocus en manuel focus. Une bague de zoom et une bague de netteté, that’s it !

Les objectifs de la gamme ART ressemblent à des ados boutonneux à coté 😊 Il n’y a pas non plus de bouton personnalisable ni de bague de diaphragme. Ces différents réglages se font via le boitier avec les différentes molettes. C’est d’ailleurs généralement ma manière de pratiquer. Le pare-soleil est aussi plus simple, taillé en tulipe pour réduire le flare, il n’a pas de bouton de verrouillage pour le maintenir fermement en place. A voir avec le temps si l’usure le rend un peu bancal mais je n’ai rien remarqué de particulier de ce côté-là.

Cet objectif de la gamme contemporary permet d’être plus compact que la gamme art et aussi plus abordable. Le prix médian du 16-28mm est moins de 1000.- alors que pour un autre zoom f2.8 ultra grand angle, on est plus du double du prix !

Mis à part la construction, il y a-t-il des compromis dans la qualité d’image ?

Le vignetage est marqué dans les angles aux plus grandes ouvertures. Les angles sont aussi mous à pleine ouverture et particulièrement à 16mm. En fermant au-dessus de f5.6, le rendu est homogène sur tout le champ de vision. Il vaut mieux fermer un peu le diaphragme dans la mesure du possible. Cela se fait naturellement pour de la photographie de paysage et de voyage.

Néanmoins, rien ne l’empêche de l’utiliser à pleine ouverture. J’ai eu la chance d’avoir plusieurs soirées avec des aurores boréal !

La possibilité d’ouvrir à f2.8 était super appréciable. Je ne pensais pas en voir si tôt en saison mais comme quoi ! Le vignettage est assez marqué et les coma dans les angles est aussi bien visible. Ce n’est surement pas la meilleure optique pour de la photo nocturne mais l’ouverture de f2.8 est le large champ de vision à 16mm permet de faire de belles images sans devoir trimballer une seconde optique plus lumineuse dédiée.

Pour l’anecdote, j’ai aussi pu tester la tropicalisation de l’objectif dans ses moindres détails. Pendant que je mettais en place un time laps d’aurore boréale. Le trépied à malheureusement basculé et le boitier ainsi que l’objectif se sont retrouvé pendant plusieurs secondes sous l’eau.

Photo aquatique avec le 16-28mm f2.8 DG DN Sigma

Je l’ai récupéré assez vite car je pouvais voir le boitier sous l’eau avec l’écran allumé. L’eau n’est pas très salée dans le fjord, 7-8g/kg de salinité selon les mesures de nos collègues. Je crais le pire après ce bain forcé. Le message d’accessoire non reconnu n’arrête pas d’apparaitre sur le boitier ce qui est très gênant car il faut en permanence le quittancer. Cela n’empêche pas la prise d’image mais confirme que le contact entre l’objectif et le boitier n’est pas très bon. D’ailleurs, j’ai un peu de peine à faire la mise au point en manuelle, la bague ne répond pas à chaque fois. Le boitier a aussi eu quelque séquelle car il n’est plus possible de l’éteindre même si le switch est sur off. Je prends le risque de le laisser continuer a prendre des images en time laps pendant que je fais une petite sieste à coté dans mon sac de bivouac. Le lendemain, de la buée à commencer à condenser dans l’objectif. Après une journée à sécher avec du silicagel, tout est rentré dans l’ordre. Je n’ai plus de mauvais contact, plus de condensation, comme si rien ne s’était passé. Le joint d’étanchéité au niveau de la monture de l’objectif a clairement évité que de l’eau ne s’infiltre dans la cage du boitier. Ce n’est pas une optique waterproof mais visiblement, elle résiste à une immersion de plusieurs secondes dans de l’eau de mer 😊 Je décline toute responsabilité et déconseille de refaire ce test par vous-même :=)

Le 16-28mm est une optique légère et compact. Vraiment une optique passe partout mais il a tout de même ses faiblesses. Il vaut mieux fermer le diaphragme lorsque les conditions le permettent afin d’avoir une image homogène jusque dans les coins (vignetage et piqué). L’ouverture de f2.8 permet d’être polyvalent et de faire quelques images nocturnes occasionnellement. Une optique parfaite pour partir léger.

Quelques images avec cet objectif:

Un nouveau défi, le Dom. Le Dom est le plus haut sommet entièrement en Suisse avec ses 4545m, c'est donc un sommet très symbolique. Départ de Randa à 1400m d'altitude. Déjà là, on peut se rendre un peu compte du dénivelé qui nous attend :O On prépare nos sacs, on se réparti naturellement le matos, Steph prend la grosse corde principale et moi la corde secondaire ainsi que la tente et le réchaud à gaz. On met nos sacs bien chargés sur le dos et on commence notre ascension dans une chaleur suffocante en ces temps de canicule. Je ne saurais pas trop dire si je transpire de l'eau salée ou de la crème solaire mais la texture n'est pas des plus agréables. Heureusement qu'une bonne partie de la montée se fait en forêt ou le soleil tape moins fort. Après 600m de montée et avoir dépassé quelques petites familles venues marcher, on arrive à l'une des hightlite du coin, la Charles-Kuoenen Hangebrücke. Ce pont suspendu est (ou été?) le plus long pont suspendu des alpes. C'est vraiment impressionnant avec ses 500m de long (494m). Elle parait un peu posée là pour "le record" car le gain de temps avec le chemin longeant la combe ne semble pas énorme. Quoi qu'il y a quelques éboulis de pierre, le passage par le pont suspendu est assurément plus safe. On doit ralentir un peu notre progression pour laisser les familles sur le pont terminer leur selfi. La traversée de la passerelle me fait remonter des souvenirs du Népal ou ce type de construction était courant pour traverser des passages régulièrement dévastés par les crues des moussons. Pont suspendu de Randa Une fois le pont passé, le style de randonneur change drastiquement. Les battons de marche laissent place au piolet et la casquette cède sa place au casque. Le chemin d'accès à la Domhütte se corse un peu. Heureusement, le chemin est bien aménagé avec de nombreux câbles et échelles, peut-être un peu trop ? On se croirait dans une via ferrata '^^ Arrivé à la cabane à presque 3000m, un pano de signalisation nous indique que le Dom se trouve droit devant nous, nous voilà soulagé de ne pas avoir fait ce chemin pour rien :) Mais ce pano indique aussi qu'à l'opposé du Dom se trouve le Weisshorn à 8km (à vol d'oiseau). Il indique aussi la direction et la distance du Fitz Roy, une montagne que j'espère bien voir un jour ainsi que le reste de la Patagonie <3 Pour remettre une couche sur les souvenirs Népalais, le panneau de signalisation montre indique aussi qu'a 6300km se trouve le sommet des Annapurna que j'ai pu admirer depuis l'ABC! Mais pas le temps de procrastiner, enfin si, on boit quand même un bon petit thé maison pour s'hydrater sous ce soleil de plomb. A 3000, une petite brise se levant nous force même à nous couvrir les bras d'un coupe-vent. On profite d'une photo dans la cabane pour étudier la suite de notre parcours. On demande aussi à la tenancière de la cabane qu'elles sont les conditions pour la voie que l'on a prévues. Pour ne pas faire un aller-retour sur le même parcours, on pensait monter par l'arrête Fest-Grat puis redescendre par la voie normale sur le glacier. Selon ces retours, personne n'a fait cette arrête ces derniers jours. Elle nous dit qu'il faut nous attendre à un passage avec 60m de vive glace, qu'il faut prévoir pas mal de broche à glace pour s'assurer. En plus, il vient de neiger la veille, les conditions sont pour le moins hasardeuses. On verra une fois sur place si on passe par l'arrête ou si l'on choisira la version plus safe. Dans tous les cas, on devrait pouvoir le faire avec nos 5 broches à glace, crampons et piolet. Mais il nous faut reprendre la route, non le chemin, non, à partir d'ici, il n'y a plus vraiment de chemin... Pour gagner du temps sur la journée de demain, on pousse l’ascension aussi haut que possible mais avec le moins de difficulté que nécessaire. On profite des derniers retardataires descendant du Dom pour leur demander les conditions. Visiblement, il y a pas mal de slalome a faire entre les crevasses et c'est un peu "heikel" avec la neige qui fond avec cette chaleur. Par la force des choses, on arrive sur le glacier, on s'encorde et l'on installe les crampons sur les chaussures. On se met en route en suivant les traces des alpinistes que l'on a croisé. La fine couche de neige tombée la veille rendu le glacier tout blanc immaculé mais ce n'est largement pas suffisant pour recouvrir les crevasses. Avec la chaleur de ces derniers temps, les crevasses sont bien visibles et immenses. Je n'ai jamais vu d'aussi large, longues et profondes crevasses. Une petite image avec Stéphane pour montrer la démesure de ces crevasses. Plus on avance et plus l'on voit l'arrête que l'on va devoir grimper au petit matin. Ce n'est pas tant l'arrête qui m'inquiète mais plutôt son accès. Il va falloir que l'on parte du glacier pour monter au col. Je commence à douter que l'on trouve la bonne voie du premier coup. Et si l'on prend la mauvaise voie pendant la nuit et que la difficulté de la montée s'en trouve décuplé ? La nature semble entendre mes préoccupations et deux étagnes de bouquetin et un cabris sont dans la parois et semble nous montrer le chemin. L'étagne nous montrant le chemin dans la Festi-Lücke On va installer le camp ici, sur le glacier au pied de la falaise que l'on va devoir gravir demain. On pourra ainsi tout laisser notre matériel lourd de bivouac caché derrière un caillou. Ca c'est aussi un peu prêt à cette endroit que nos chemins pour la montée et la descendre se rejoignent. On trouve un spot relativement plat et l'on casse les bourrelets de glace à coup de piolet pour aplanir la zone. Une fois la zone aplanie, on monte la tente en mode ultra-light/tarp en la fixant à l'aide de broche à glace, on gonfle les matelas et décomprime les sacs de couchage. On profite aussi de mettre une doudoune car les températures chutent drastiquement. Le bivouac est tout de même perché à 3700m sur un glacier '^^ Stephane repérant le passage dans la paroi du Weisshorn (4506m) Une fois le soleil couché, les nuages se dissipent et laissent place au ciel étoilé. Pas de lune cette nuit-là, la voie lactée est bien visible. Avant d'aller se pieuter car le réveil est prévu à 3h du mat. Je profite pour faire un panorama de la voie lactée au-dessus du Dom. On voit donc le sommet rocheux du Dom au milieu de l'image, au cœur de l'arche (le vrais sommet et caché derrière ce sommet rocheux). Sur cette image, on distingue aussi l'arrête du Festi-Grad que l'on a prévu d’escalader pour atteindre le sommet du Dom. Il est maintenant le temps d'aller se coucher ! Pour des raisons de poids et vu que l’on était en pleine période de canicule, on a pris les sacs de couchage léger. Je suis parti avec un +2°C confort. Pour le matelas, j’ai tout de même pris celui d’hiver car je sentais bien que l’on allait dormir sur la neige/glace et ce n’est pas très agréable d’avoir le froid qui traverse dans le dos. Il y a quelque jour, l’isotherme de 0°C était monté à une altitude record de 5117 mètres de haut et les prévisions météo ne donnait pas tellement en dessous de 0°C en altitude. He bien, je dois avouer que je n’étais pas tellement mécontent de dormir avec mon petit pantalon thermique et ma doudoune. C’est au réveil à 3h du matin que je lis la température de -6.3°C sur le thermomètre ! Le temps de se hisser du lit, enfiler la gortex et les gants pour aller observer les environs. Le ciel est bien dégagé et la voie lactée est maintenant au-dessus du Cervin. Le Festi-Joch semble toujours aussi compliqué à escalader mais la galaxie d’andromède semble nous indiquer le chemin. On plie le camp, compresse les sacs de couchage et l’on cache tout ce qui n’est pas absolument nécessaire pour faire le sommet derrière un cailloux pour notre retour. On remet les crampons et on s’encorde pour les 10m à faire pour aller au pied de la falaise. Il y a pleins de petites crevasses en bordure du glacier et l’on doit traverser un petit pont de neige. Il vaut mieux être trop prudent que de commencer la journée par une récupération de coéquipier au fond d’une crevasse. On gravit prudemment la falaise en cherchant des petits splits dans la roche ou des relais nous indiquant un passage fréquent. Par endroit, je passe la corde dans un split avec un mousqueton pour nous assurer en cas de chute. Sur la montée, on voit les lampes frontales grouiller dans le pierrier entre la cabane et le glacier, les alpinistes sont en route ! Une fois au sommet du petit col, on se décide à monter au sommet du Dom par l’arrête comme initialement prévu. Elle semble assez peu enneigée et accessible. Seras-ton les seuls à faire cette voie ? il y a bien 7-8 cordées qui nous suivent, peut-être qu’en voyant nos traces, ils se décideront à nous suivre ? On attaque l’arrêt qui se fait très bien dans l’ensemble. Quelques passages un peu plus techniques avec quelques mouvements de grimpe et quelques passages un peu exposé ou l’on assure la montée en passant la corde derrière un rocher. La plupart des groupes semblent effectivement monter par la voie normale, sur le glacier. Il y a cependant un alpiniste en solo qui commence à gagner du terrain sur nous. On le voit d’ailleurs en retrait sur cette image un peu plus bas sur l’arrête. Il finira par arriver à notre hauteur. On discute deux-trois mots car il parle français alors que l’on est plutôt dans une zone germanophone (vallée de Zermatt). Le fait qu’il soit seul, sans corde et sans casque nous parait un peu bizarre, on lui propose de rejoindre notre cordée si l’on n’est pas trop séparé une fois au sommet. Il accepte car sans équipement adapté, il aurait dû redescendre par l’arrêt, faire la boucle en redescendant sur le glacier (voie normal) est bien plus intéressant.   On se tire un peu la bourre sur la montée mais il nous dépassera finalement lors du lever de soleil pendant que l’on profite du paysage absolument superbe ! Sur la montée, l’autre alpiniste quitte l’arrêt et veut retourner rejoindre la voie normale. Il y a un grand passage à revers sur le glacier avec pas mal de neige fraîche soufflée (hauteur des genoux quasiment) et il y a surtout un champ de crevasse à traverser. On lui fait des signes pour lui dire que selon nous, il vaut mieux monter sur l’arrête car ce passage semble un peu risqué. Avec Steph, on le prend un peu pour un fou de s’aventurer dans ce champ de mine sans être encordé. Dans tous les cas, on monte l’arrêt qui est bien gelée et verticale mais se grimpe bien avec les crampons. L’autre alpiniste change d’avis et revient aussi sur l’arrête. Avec Stéphane, on se sent un peu soulagé de le savoir plus en sécurité. La montée se fait bien malgré le fait que l’on ait déjà dépassé la barre des 4000m depuis un petit moment. Le vent se lève aussi nous obligeant à faire une petite pause pour remettre notre gortex. Nous voilà au bout de l’arrête, on traverse maintenant le glacier pour rejoindre la voie normale pour les derniers 100m+. On voit la croix, on y est bientôt ! par contre, celui que l’on voit plus, c’est celui qui a pris la même voie que nous, j’espère qu’il ne lui ai pas arrivé malheur ? S’il n’est pas là une fois que l’on aura fait le sommet, il va falloir redescendre l’arrête pour voir ce qui lui est arrivé… On a rejoint la voie normale, le chemin est maintenant bien marqué. Pas après pas, on s’approche du sommet, le vent se lève et commence à sérieusement refroidir les mains. Mes petits gants en polaire trempé par l’escalade de l’arrête commencent à geler. On arrive à la croix, nous voilà à 4545m d’altitude, le plus haut sommet entièrement en Suisse. Cerise sur le gâteau, on est les premiers sur la cime. De là, la vue est incroyable ! On récite les différents sommets que l’on voit sur l’horizon. On reconnait aussi les sommets que l’on a déjà gravit. Un autre soulagement, on voit l’autre alpiniste arriver sur la voie normale, il est sain et sauf ! On ne reste pas trop longtemps sur le sommet car le vent commence à bien nous refroidir. On ajoute toutes nos couches, je change de gant pour mettre des sec et l’on attaque la redescente. En croisant l’autre alpiniste sur la descente, on lui dit que l’on attendra quelques mètres plus bas et qu’il peut nous rejoindre pour la suite. Pendant qu’il monte au sommet, on mange quelques noix et raisin sec pour reprendre des forces. C’est aussi à ce moment-là que les premiers aillant fait la voie normale arrive. On reconnait quelques guides avec qui on avait discuté la veille à la cabane. Voilà que notre alpiniste en solo nous rejoint. On se met en corde longue pour la descente du glacier et le nouveau compagnon de cordée se fixe au milieu de la corde a l’aide d’un prussique. On entame la descente par la voie normale et l’on papote un peu. Il s’avère que l’alpiniste solitaire s’appelle José et qu’il a plein d’anecdote montagnarde intéressante à raconter. On fait un petit crocher pour aller sur un petit col (Lenzjoch) qui est la voie d’approche pour faire une arrête assez cossue pour monter à la Lenzspitze (4293m). De là, on observe la Dirruhorn (4035), Hobärghorn (4218m), Stecknadelhorn (4240m) et le Nadelhorn (4327m). Ce sont tous des sommets que l’on va devoir faire et qui s’on faisable d’une traite via l’arrête du Galengrat. Ce sera pour une prochaine fois. On rejoint ensuite la voie normale. Sur la descente du glacier, on croise encore quelques cordées en route pour le Dom. S’ensuit un slalome entre des crevasses. Elles sont encore plus impressionnantes que celles de la veille, certaines semblent sans font ! Je dois avouer que ceux qui ont ouvert le passage à travers les crevasses ont un sacré culot et pas froid aux fesses pour le faire ! Nous ne faisons que suivre les traces bien marquées par les différentes cordées passé par là quelques heures plus tôt. La boucle est bouclée, nous voici de retour sur la falaise qui m’avait bien fait douter la veille. On descend en rappel pour éviter de glissement bêtement en desescaladant à cause de la fatigue. L’occasion pour moi de réviser comment utiliser le reverso. On a un petit débat avec José pour savoir s’il faut mettre le prussique pour assurer le reverso plus haut ou plus bas. On amorce la descente mais d’autres alpinistes Tschèque un peu plus pressé décident de descendre sur le même relais en même temps que nous. C’est un peu le foutoir avec ce passage qui fait un peu effet goulot. C’est là que je ne regrette pas de faire les 4000m hors saison lorsque tout est fermé. Après 4 descentes en rappel, on arrive à l’emplacement de notre bivouac, on récupère les affaires, on bourre tout dans nos sacs et on entame la descente du glacier en direction de la cabane. Entre deux sauts de crevasses, on papote entre nous. Il s’avère que notre alpiniste solitaire sans corde ni casque est en fait un guide de montagne. Il devait faire le sommet avec un client qui a annulé au dernier moment. Il a donc décider de faire le sommet quand même par l’arrête car c’était une voie qu’il n’avait jamais eu l’occasion de faire. Il nous raconte pleins d’autres anecdotes montagnardes. Nos chemins se sépare une fois à la cabane. Lui reste passer la nuit alors que nous redescendons directement après avoir mangée une croûte au fromage et des röstis complets. La descente commence à bien se faire sentir. Mon talon et la paume du pied sont en feu et pour l’instant, on est descendu seulement 1/3 du dénivelé total. Pour ne pas aider, je n’ai pas de semelle dans mes chaussures, j’ai dû oublier de les remettre en place la dernière fois que je les aie faites sécher… On redescend les échelles et l’on dévale la pente jusqu’à retrouver le fameux pont de Randa. De là, on prend un autre chemin plus direct dans la forêt pour retourner aux voitures qui nous attendent sagement. La descente est un vrai calvaire entre les pieds qui brûlent et tous les muscles des cuisses qui font mal. C’est un vrai supplice, 3200m de descente d’une traite, c’est quand même quelque chose. La descente est plus difficile que l’ascension du Dom au final… Tout cela s’ajoute à la chaleur oppressante de la plaine mais Steph a un remède pour ça. Sur le chemin du retour, on s’arrête pour s’acheter une petite glace ! Les souvenirs de ce bivouac sur glacier et plus haut sommet de Suisse resteront gravés dans ma mémoire bien plus longtemps que les 4j de courbatures qui on suivit la descente :)